Sehenswürdigkeiten in Franken

Franken verbindet fahrerisches Vergnügen mit einer dicht bebauten Kulturlandschaft. Auf engem Raum liegen drei Städte von Weltrang, ein Reigen aus Burgen und Wallfahrtskirchen sowie markante Naturziele – alle in Tagesetappen erreichbar.

Die Karstlandschaft mit ihren Felstürmen, Höhlen und einsamen Burgen hat über Jahrhunderte einen reichen Sagenschatz hervorgebracht. Die folgenden Erzählungen sind Überlieferung, kein belegtes Geschehen – sie erklären aber, warum bestimmte Felsen, Höhlen und Berge ihre Namen tragen.

Am bekanntesten ist das Walberla, das in vielen Erzählungen als „Hexenberg" gilt. Der Sage nach war die Ehrenbürg in germanischer Zeit ein Sitz der Götter und galt später, im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, als Zufluchtsort von Hexen und Dämonen – besonders in der Walpurgisnacht. Der Überlieferung nach soll die heilige Walburga die dort hausenden Hexen und Dämonen gezwungen haben, beim Bau der Kapelle zu helfen; im Gegenzug, so heißt es, durften sie in der Walpurgisnacht ihr Unwesen treiben. Eine alte Sage erzählt zudem, am östlichen Fuß des Berges habe in grauer Vorzeit eine große Stadt gestanden, mit einer prächtigen Burg dort, wo heute die Kapelle steht.

In der Teufelshöhle bei Pottenstein hat der Sage nach der Riese Goliath über viele Jahrtausende sein Quartier in den großen Hallen bezogen. Schon der Name der Höhle verweist auf die schaurige Vorstellung früherer Zeiten, dass solche dunklen Schlünde Wohnstatt unheimlicher Wesen seien. Tatsächlich fanden sich in der Höhle Knochen längst ausgestorbener Tiere – darunter Höhlenbären –, was die Fantasie der Menschen über Generationen beflügelt hat.

Die ganze Region ist durchzogen von Erzählungen über versunkene Schätze, weiße Frauen und nächtliche Geistererscheinungen. Vom Walberla berichtet eine alte Sage, die Fruchtbarkeitsgöttin Nerthus habe dort ihren goldenen Pflug vergraben. Solche Geschichten wurden mündlich weitergegeben und sind heute in örtlichen Sagensammlungen festgehalten. Damit hängt an mancher Felswand am Straßenrand mehr als Geologie. Im stillen Ailsbachtal, an dessen Hängen Burgruinen aus dem Dolomit ragen, lässt sich der Ursprung solcher Erzählungen im Vorbeifahren nachvollziehen.

Wenn der Himmel zumacht, liegen in Franken überdachte Ziele in jeder Himmelsrichtung: von der Brauereiwirtschaft über die Schauhöhle bis zum Barockschloss.

Franken ist landschaftlich erstaunlich vielfältig, und die schönsten Pausen liegen oft direkt an der Strecke. In der Fränkischen Schweiz prägen bizarre Felstürme aus Dolomit das Bild – sie ragen an den Hängen des Wiesenttals auf, sind ein Magnet für Kletterer und ein dankbares Fotomotiv. Wer an einem der zahlreichen Parkstreifen entlang der B470 hält, blickt auf eine Kulisse, die der Region ihren Beinamen eingebracht hat. Die Wiesent selbst führt klares, kühles Wasser und hält das Tal an heißen Tagen spürbar frischer als die Hochflächen darüber.

Das Ailsbachtal zwischen Waischenfeld und Doos gehört zu den stilleren Ecken: Hoch über der Rabenecker Mühle erheben sich die Mauern der Burg Rabeneck auf zerklüftetem Dolomit. Der Promenadenweg durchs Tal ist einer der ältesten Wanderwege der Region, gesäumt von Felsformationen und Höhlen mit immer neuen Blicken auf die Burg Rabenstein. Wer das Motorrad kurz stehen lässt, kann hier in wenigen Minuten ein Stück unberührter Karstlandschaft erlaufen.

Im Frankenwald wechseln sich dichte Hochplateaus mit waldreichen Tälern ab – ruhige Natur mit weiten Ausblicken über die bewaldeten Höhen. Das Tempo fällt dort von selbst, weil sich hinter jeder Kuppe ein neuer Blick öffnet. Im Westen führen die Main-Täler durch das fränkische Weinland: An der Volkacher Mainschleife windet sich der Fluss durch ein weites Tal voller Weinberge. Von der Vogelsburg bei Escherndorf, rund 100 Meter über dem Fluss, liegen einem die Weinorte Volkach, Nordheim und Escherndorf zu Füßen; deren Lagen zählen zu den bekanntesten Frankens. Von der Aussichtsplattform terroir f bei Volkach ist die Flussschleife in ihrer ganzen Länge zu sehen.

Pausenplätze gibt es reichlich – an den Aussichtspunkten, an Brauereigasthöfen und an den Parkstreifen entlang der Talstrecken. Wer eine längere Rast einlegt, sollte die Maschine in den Schatten stellen, denn die Sommernachmittage in den tiefer gelegenen Weinlagen am Main gehören zu den heißesten der Region.

Die drei fränkischen Bezirke sind Verwaltungseinheiten, aber sie beschreiben erstaunlich genau, was einen fahrerisch erwartet. Oberfranken liefert die höchste Kurvendichte pro Kilometer: Jura-Dolomit im Süden, Schiefer im Norden, dazwischen ein enges Raster aus Talstrecken und kurzen Rampen. Die Ortsabstände sind gering, die Strecken selten länger als zehn Kilometer am Stück ohne Abzweig — hier plant man in Schleifen, nicht in Geraden.

Mittelfranken fährt sich weiter. Zwischen Aisch, Rednitz und Altmühl dominiert Sandsteinkeuper: sanft gewellte Hochflächen, lange Sichtachsen, dazwischen Waldriegel und die Teichlandschaft des Aischgrunds, wo die Straßen zwischen hunderten Karpfenweihern verlaufen und im Herbst jeder zweite Gasthof den Karpfen auf der Karte hat. Der Ballungsraum Nürnberg–Fürth–Erlangen zerschneidet den Bezirk in der Mitte; wer ihn nicht braucht, umfährt ihn großräumig im Westen über die Frankenhöhe oder im Osten über die Albhochflächen.

Unterfranken ist das milde Drittel. Der Main gibt die Richtung vor, Muschelkalk und Buntsandstein prägen die Hänge, und die Weinlagen liegen so windgeschützt, dass die Saison hier früher beginnt und später endet als im fränkischen Osten. Wer die drei Bezirke in einer Woche verbinden will, braucht dafür keine Autobahn: Von den Schieferhöhen im Norden bis in die Weinberge am Main sind es Landstraßenetappen, die sich an einem Tag fahren lassen — und genau dieser schnelle Wechsel des Untergrunds, der Vegetation und der Bauweise macht den Reiz aus.

Die Fränkische Schweiz ist nur der bekannteste Ausschnitt eines viel größeren Karstgebiets. Der Jurazug zieht sich weit nach Norden und Südosten, und dort sind dieselben Zutaten zu finden: eingeschnittene Täler mit senkrechten Dolomitwänden, kurze steile Auffahrten und oben eine karge Hochfläche, auf der die Flüsse fehlen. Diese Trockentäler sind eine Eigenheit des Karsts — das Wasser versickert im Kalk und tritt weiter unten in Quelltöpfen wieder aus. Fahrerisch: oben lange, offene Bögen ohne Bebauung, unten enge Talführung mit Ortsdurchfahrten im Minutentakt.

Wer an einem schönen Samstag nicht im Ausflugsverkehr stehen will, verlegt sich auf die Ränder. Im Norden, um Weismain, liegt mit dem Kleinziegenfelder Tal ein Felsental, das dem Kernrevier landschaftlich in nichts nachsteht, aber deutlich weniger Publikum hat; vom Görauer Anger reicht der Blick über die Albkante hinaus ins Obermainland. Südöstlich von Nürnberg schließt die Hersbrucker Alb an — das Hirschbachtal mit seinen freistehenden Felsnadeln, die Burg Hohenstein auf dem Bergrücken darüber, dazu das Pegnitztal und die weiten Waldstrecken des Veldensteiner Forsts.

Die zweite Stellschraube ist die Uhrzeit. Die Talstrecken sind vormittags leer und ab dem späten Vormittag voll; die Hochflächen bleiben den ganzen Tag ruhig. Eine Runde, die früh die Täler nimmt und mittags nach oben wechselt, fährt dieselben Kilometer mit halbem Gegenverkehr.

Südlich von Nürnberg läuft die Frankenalb breit aus. Der Naturpark Altmühltal reicht von Gunzenhausen bis nach Kelheim an die Donau und ist einer der größten Naturparks Deutschlands. Die Altmühl selbst fließt auffällig langsam und mäandriert in einem viel zu breiten Tal — geformt hat es die Urdonau, nicht der heutige Fluss. Über den Talhängen stehen weiße Kalkwände und Wacholderheiden, oben liegen die Jurahochflächen mit ihren langen, kaum bebauten Verbindungen.

Zwei Themen prägen die Gegend. Erstens das Gestein: Bei Solnhofen wird seit Jahrhunderten Plattenkalk gebrochen, in dem einige der berühmtesten Fossilien überhaupt gefunden wurden, darunter Exemplare des Urvogels Archaeopteryx. Die aufgelassenen Brüche liegen offen in der Landschaft, oberhalb ragt die Felsgruppe der Zwölf Apostel aus dem Hang. Zweitens die Römer: Der Rätische Limes zieht quer durch Mittelfranken und gehört seit 2005 zum UNESCO-Welterbe. In Weißenburg sind Kastell und römische Thermen freigelegt, hoch über der Stadt liegt mit der Wülzburg eine sternförmige Renaissancefestung, deren Auffahrt allein die Umleitung wert ist. Weiter westlich steht der Hesselberg, mit 689 Metern die höchste Erhebung Mittelfrankens und über eine Straße bis fast auf die Kuppe erschlossen; der Rundblick reicht bei klarer Luft bis zur Schwäbischen Alb.

Der Main gibt Unterfranken seine Form. Zwischen Gemünden, Würzburg und Schweinfurt beschreibt er das Maindreieck, weiter westlich am Untermain das Mainviereck. Beide Abschnitte fährt man am besten auf den Uferstraßen ab und wechselt zwischendurch auf die Höhen, weil erst von oben zu sehen ist, wie eng die Schleifen wirklich liegen.